Febrero 2020

_38 0 2 . 2 0 ASTRUD CORDERO T E X T O /// L U C E R O MA L D O N A D O F O T O S /// A L E X A R O S E M E N A ¿Cómo recuerda la génesis del Fashion Week Panamá? En los inicios, cuando Marie Claire tuvo la idea y la intención de hacerlo hace dos décadas, ella no sabía el movimiento que podía e iba a llegar a generar para los diseñadores y los consumidores. ¿Cómo fue la respuesta inicial del público? No fue de la noche a la mañana, fue una cosa de constancia, para nosotros era un reto de cómo se sostendría el proyecto, porque nunca se había hecho una plataforma o evento para manejar ese tipo de producción. Después de las tres primeras ediciones se empezaron a ver frutos y la gente empezó a conocer más de los diseñadores, y gracias a los medios que hacían especiales de moda la gente empezó a querer vestirse con los diseños. Teníamos en el mismo evento los ‘trunk show’ y se podía comprar la colección directamente. Fue la oportunidad para los diseñadores de darse a conocer y crear una cartera de clientes para ser sostenibles con sus ‘ateliers’ y generar empleos. ¿Cuál es su función dentro del equipo? Me involucro desde la creación, visitar a los clientes, las alianzas, con Copa, los hoteles y soy productora tanto en el Fashion Week como en el Macrofest. Si Panamá vendiera el Fashion Week a los turistas ¿cuál es la razón de venir? Vas a venir porque eres un amante de la moda, y vas a tener una oportunidad de conocer sitios de patrimonio histórico, montañas y playas. Nos ha pasado que el público extranjero nos pide ir a Guna Yala, nos dicen que quieren ir a Bocas, y a pesar de que estamos en plena producción del evento les conseguimos los ‘tours’. Los diseñadores han quedado amando Panamá. Lizzy Heurtematte ha sido una anfitriona espectacular, que se los ha llevado a conocer más, o Geovana Shahani, que los ha llevado por la bahía en yate. Son como madrinas del Fashion Week Panamá. ¿Qué ofrece el Fashion Week Panamá que se distinga de otros en Centroamérica? Tenemos un mayor contenido con los diseñadores nacionales y muchos diseñadores internacionales, figuras como Agatha Ruiz de la Prada, Johana Ortiz, Ángel Sánchez, Isabel Henao, Leal Dacarett, Renata Lozano, Pepa Pombo, Olga Piedrahíta, Leanne Marshall, Shantall Lacayo, Juan Carlos Obando, Kris Goyri, Lina Cantillo. (Y en colaboración con Porta Romana) a Peter Pilotto, Naeem Khan, Bibhu Mohapatra e Isabel Sanchis. ¿Cuándo comenzó a trabajar con Marie Claire Fontaine? Entré a trabajar en Physical hace 33 años. Cuando empezó el Fashion Week en 2001 inicié en el ‘backstage’, ‘casting’, coordinación de modelos y contacto con diseñadores. ¿Cómo han evolucionado los diseñadores? La gran mayoría se ha organizado y estructurado para presentar una colección. Recordemos que algunos son autodidactas, no pasaron por un instituto Marangoni o Ganexa. Por medio de las curadurías se han preparado para tener un hilo conductor en su colección y cada vez están más depurados sus acabados. ¿Qué diseñadores destaca usted? [Andrea Arias] Marciscano, Andrea Sousa y Michelle Nassar se están manteniendo con una clientela. Fui donde Marciscano a ver una pieza y su tablero estaba lleno de pedidos de enero a abril. En Panamá, ¿un diseñador puede vivir de la moda? No creo. Los que conozco tienen otros negocios, algunas son maestras en una escuela, abogadas. Greta Bayo diseña, pero tiene una ‘boutique’ con otras marcas; puede ser que Hélène Breebaart. ¿Qué faltaría en esa parte? Personal capacitado con mano de obra para costura. Que en el interior sí lo hay. El mejor ejemplo es la pollera, que tiene los mejores acabados. Les es difícil conseguir a alguien, y cuando lo consiguen puede que sea de afuera y el pago es elevado. ¿Qué modisto o diseñadora panameño usted ve que si tuviera el impulso internacional se dispararía? Andrea Sousa Pittí tiene una línea de diseño muy particular. ¿Cómo la define? Es algo de ‘street style’, arquitectura por los cortes y la mezcla de combinaciones. Ha ido a ferias afuera, está tratando de abrirse paso en otras partes. ¿Ustedes invitan a participar a los estudiantes de moda? En Macro y Fashion Week convocamos y han participado Ganexa, Lasalle College, la Universidad de Panamá. Con la USMA no hemos logrado que se presenten. Se me hace raro, pues han venido hasta de universidades de Perú. ¿Qué pasa en el detrás de cámaras del Fashion Week? Hay de todo, pues manejamos hasta 45 personas, entre diseñadores, blogueros, medios y otras personas que vienen de afuera, cuidados por nosotras, debemos tener una batería de siete choferes, buscando y llevando. Afinar detalles con los clientes, sentarnos con el de graderías, el del sonido, luces, negociar, y la responsabilidad de las cosas que pasan: hace dos años íbamos a traer a Silvia Tcherassi, con pasajes comprados se cayó su asistencia porque no pudo empalmar del París Fashion Week para llegar a Panamá. Cosas que pasan, como una modelo que no llega o una modelo que la maquillan con la producción de otro diseñador, tenemos logística con vestuaristas, maquillistas y todo lo demás. Puede haber 100 modelos, que maneja Alexis Apolayo. ¿Cuál fue su primer trabajo en Physical? Empecé en la recepción y fue mi plataforma familiar porque pasé por todos los puestos. En Physical estaba Steps, la escuela de danza; teníamos una ‘boutique’ de ropa de ejercicios; y una productora de comerciales de televisión y yo atendía a toda la _ imagen & semejanza